Armeebemalung 102: Farbschemaplanung

Hereinspaziert und Herzlich Willkommen zu Teil zwei unserer feinen Artikelreihe “Armeebemalplanung”. Tut mir leid, dass ihr so lange darauf warten musstet (ich habe mit Erschrecken feststellen müssen, dass es jetzt auch schon wieder sehr lange her ist…); privat hatten sich einige Dinge angestaut, die Vorrang hatten, Bewerbungen, Jobunterlagen besorgen, Minis fürs Ratisbona bemalen, und und und. Außerdem muss ich ehrlich sagen, dass es schwieriger war, zu diesem Thema etwas zu schreiben, als anfangs gedacht – viele der hier geäußerten Entscheidungen fälle ich intuitiv, daher ist es gar nicht so leicht, sich die Prozesse zu vergegenwärtigen.

Das Thema unserer heutigen Betrachtung dreht sich um Farbschemafindung und ich werde dies mit den Überlegungen des letzten Artikels kombinieren. Beim nächsten Mal (wahrscheinlich im Juli oder so *g*) werde ich – oder VanSan – versuchen, Gedanken zum Basedesign aufs Papier zu bringen, so dass wir dann am Ende noch einmal auf die Malmotivation eingehen können.

Die Probleme, die sich bei der Farbschemafindung stellen, kann man in meinen Augen mit drei einfachen Fragen lenken:
a) Wieviel Nerv hab ich?
b) Wieviel Kontrast will ich?
c) Wieviel Comic will ich?

Wieviel Nerv hab ich?
Die Frage ist essentiell und muss am Anfang jedes Farbschemas stehen – wieviel Zeit und Mühe will ich in meine Armee investieren? (jaja, das hatten wir schon im letzten Artikel, aber wartet einfach ab…) Dementsprechend scheiden nämlich einige Farben und Gestaltungsaspekte aus. Will ich ein leuchtendes Gelb oder meine mentale Gesundheit erhalten? Rot und weiß sind ebenfalls Farben, die manchen Maler zum Verzweifeln bringen. Auch eine Menge an Freehands oder eine aufwendigere Gestaltung in Form von halbierten / geviertelten Farbschemata bei Marines kosten mehr Zeit. Dies bedeutet für mich: Ich muss schon bei meinem Farbschematest überlegen, wieviel Zeit ich in das Malprojekt stecken will. Kurz vor einem Turnier eine Armee zu bemalen verlangt in meinen Augen ganz klar nach einem einfacheren Schema, alles andere endet wohl mit Frust. Wenn ich mir viel Zeit nehme, kann das Schema dementsprechend aufwendiger sein – dann muss ich mir jedoch etwas in Bezug auf die Langzeitmotivation überlegen.

Selbstverständlich kann man im Bereich der farbigen Grundiersprays schauen, The Army Painter sollte inzwischen jedem ein Begriff sein. Dies erspart bei einigen nervigeren Farben (Gelb, Rot) ein paar Schichten, da hier aber die Qualität meiner Erfahrung nach extrem schwankend ist und manch einer (ICH) schon Minis verhunzt hat, weil das Spray halt mal ne Montagsproduktion war, rate ich immer von der oben genannten Firma ab. Wenn farbige Grundierung, dann bitte Airbrush, das könnt ihr selbst kontrollieren und inzwischen kennt man immer irgendwie jemanden, der Airbrushen kann. Notfalls bei der GWFW anfragen, was es kosten würde, sich die Armee fremdbesprühen zu lassen.
Ein weiterer Helfer in dieser Richtung sind Foundation Farben, die höher pigmentiert sind und somit sehr angenehm in ein, zwei Schichten decken; nervig ist es natürlich, wenn man die Minis dann mit dem Pinsel grundieren muss (weil man keine Airbrush hat). Glaubt mir, ich hab das bei 50 Imps gemacht – der Abend hat die Schwelle des körperlichen Schmerzes überschritten… never again!

Tendenziell bin ich jedoch ein Verfechter der schwarzen Grundierung insofern, als dass ich mit Schwarz immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlage – habe ich Stellen an meiner Mini, die ich mit dem Pinsel nur schwer erreiche, dann male ich sie einfach nicht an. Meistens sieht man das nicht und es fällt am Ende nicht auf; wäre dieser Bereich jetzt weiß grundiert, müsste ich irgendwie umständlich mit Farbe hinpanschen, damit dies kaschiert wird. Bei schwarzen Bereichen sind diese schwarz, aus. Auch wirken Metallfarben besser auf schwarz. Und zu guter Letzt habe ich das Blacklining schon von Anfang an auf der Mini, ich muss also nicht am Ende nochmal mit dem verdünnten schwarz alle Linien nachfahren, was vom Zeitaufwand her echt übel werden kann – ich lasse die schwarzen Abgrenzungen gleich beim Malen frei.

Wieviel Kontrast will ich?
Nachdem wir nun die groben Züge unseres Farbschemas durch die Grundierung und die Primärfarben definiert haben, sollten wir uns Gedanken über das Wirken der Miniatur auf dem Schlachtfeld machen. Hierfür benötige ich Kontraste, egal welche: Hell/Dunkel, Warm/Kalt, starke Akzente/weiche Akzente, Comic/Realismus, etc. pp – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie ich Kontraste auf meiner Miniatur einsetzen kann, wichtig ist nur: Ich mache es.
Kontraste und Harmonien dienen dazu, ein entsprechendes Gesamtbild zu zaubern, das dem Auge gefällt. Auch helfen sie dabei, Minis aus der Entfernung besser zu definieren. Ich möchte das anhand eines kleinen Beispiels zeigen: Die folgende Büste ist nicht nur gut modelliert, sondern auch toll bemalt, die Farben, die verwendet wurden, harmonieren, die Techniken sind aufwendig und schick angewendet.

Verkleinere ich das Bild aber nun etwa auf die Größe einer Miniatur auf Spielentfernung sehen wir kaum noch was von den genialen Fadings und Blendings und Featherings und NNMings oder wie die Techniken sonst heißen wollen, sondern wir sehen größtenteils einen farbigen Kopf, der ein bisschen langweilig aussieht.

Der Grund? Zu wenig Kontrast (und in meinen Augen auch zu wenig comic… aber dazu später mehr).

Bei der Farbwahl und der Definition der Kontraste hilft uns definitiv erst einmal der Farbkreis (hier als Beispiel gewählt: der Farbkreis von Itten), indem er uns eine einfache Faustformel an die Hand gibt: gegenüberliegende Farben kontrastieren. Das ist zwar nicht immer der Weisheit letzter Schluss, es ist aber eine Faustformel, an der man sich orientieren kann.

Was hilft uns das? Wenn ich nun beispielsweise ein hauptsächlich lilafarbenes Farbschema habe und noch ein paar Kontrastpunkte setzen möchte, dann wähle ich hierfür einen gelblichen oder orangenen Ton, beispielsweise auf Lendenschurzen etc. Wichtig ist jedoch, mit Kontrasten nicht zu übertreiben und sie dezent zu setzen – die Ultramarines der zweiten Edition in ihrem Zirkusschema sollten Warnung genug sein…
Bei meinen Eldar beispielsweise habe ich neben der grauen und der Lila Grundfarbe einen gelblichen/beigen Ton gewählt. Die Modelle bekommen dadurch einen schönen zusätzlichen Kontrast zum Lila, ohne dass dieser zu stark ausgeprägt wäre oder dominieren würde.

Ein zweiter Aspekt, aus den ich bei den Eldar geachtet habe, ist der Kontrast zwischen warmen und kalten Farben. Rot, gelb, orange werden als warme Farben bezeichnet, blau und blaugrün als kalte. Grün kann beides sein, ebenso violett; das hängt immer stark vom jeweiligen Mischverhältnis ab.
Bei den Eldar habe ich die Hauptfarben (Grau und Lila) aus dem Bereich der Kalten Farben gewählt, während die Kontraste (Beige, Grün der Seelensteine und Edelsteine) sowie das Base (braun) aus dem Bereich der warmen Farben kommen.

Dementsprechend kann ich noch weitere Kontraste vornehmen (bunt vs. unbunt, was bei den oben dargestellten Eldar am Gegensatz grau und schwarz vs. andere Farben gesehen werden kann); doch ich sollte immer einplanen, mit Kontrasten zu arbeiten – ansonsten wirken die Modelle auf Entfernung nicht.

Wieviel Comic will ich?
Was ist eigentlich der Comicstil, den VanSan und ich hier so hochloben? Unserer Meinung nach ist Comicstil genau das, was in der aktuellen “hippen” professionellen Figurenmalerei NICHT gemacht wird. (Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel) Miniaturen, die wirklich super auf dem Schlachtfeld wirken, zeichnen sich aus durch kräftige Farben, kontrastreiche Farbschemata und auffälliges Blacklining bzw. Darklining (also einen dunklen Strich zwischen zwei Bereichen einer Miniatur, beispielsweise zwischen Kleidung und Rüstungsplatte oder zwischen zwei Rüstungsplatten), also die klare Trennung einzelner Farbbereiche einer Figur. Hier kann man auch noch harte, “unechte” Akzente dazunehmen, ohne dass dies falsch wäre.

Was sind unechte Akzente? Einfach jede Kante zu akzenturieren ist aus physikalischer Sicht Mist, denn es ignoriert die Tatsache, dass das Licht aus einer Richtung auf unseren braven Plastiksoldaten einstrahlt und somit gar nicht alle Kanten hervorgehoben sein können. Bei uns aber ist das Licht überall, strahlt selbst von unten an unsere Minis, erhellt alle (oder den Großteil der) Kanten. Diese Akzente geben uns nämlich noch den Vorteil, dass sie meist neben Black/Darklining zu finden sind und dadurch die unterschiedlichen Bereiche von Modellen noch stärker abgrenzen. Außerdem geht es einfach schneller, alle Kanten zu akzenturieren, als erst kompliziert zu überlegen, wie ich wann unter welchem Lichteinfluss wo Akzente setze.

Der Vorteil des comichaften Malens ist erneut die Wirkung auf dem Spielfeld. Nehmen wir das Modell von VanSans Arbites-Radpanzer und verkleinern es, so können wir durch die kontrastreiche Bemalung und die Kantenakzente dennoch problemlos unterschiedliche Bereiche des Modells definieren, das Modell wirkt.

Und nun mischen wir all diese Informationen zusammen und machen uns Testmodelle!

Beispiel 1: Ork in Grundfarben

Hier sehen wir also unser erstes Testmodell – ein einfacher Ork, in Grundfarben gehalten.
Zu den Grundfarben möchte ich prinzipiell noch etwas sagen: Oft sieht man Modelle (gerade von Malanfängern), die schnell schnell bemalt wurden – Farben wie rot und grün werden dann nicht einmal deckend aufgetragen. Sofort kommt eben jener Malanfänger auf Dich zu und fragt Dich, wie nun das mit den Akzenten funktioniert.
Leute, malt sauber! Malt eure Farben deckend auf, nehmt lieber mal eine zweite Schicht, da hilft kein Jammern, denn wenn die Grundfarbe nicht deckt, schaut auch ein Ink darauf kacke aus!

Wenn wir uns den ersten Artikel der Reihe nochmal anschauen (*hust* – weit zurückblättern…), dann können wir uns an unseren imaginären Zeit-Qualitäts-Regler erinnern. Hier ist der Regler ganz klar auf der Seite der Zeit stehen geblieben.

Betrachten wir aber die Punkteskala der Northguard, würden wir für das Modell (vorausgesetzt, wir hätten ein primitives Basedesign gemacht) immerhin 3 (mehr als 3 Farben) + 1 (sauberer Grundfarben) + 1 (Grunddetails in Form von Fingernägeln etc.) + 1 Grundbases + 1 Markierungen, also insgesamt 7 Punkte bekommen. Das ist doch schonmal ein schöner Start, wobei sich bei den Grunddetails sicherlich argumentieren lässt. Die Markierungen sind natürlich die Lendenschurze, jeder Trupp ne andere Farbe, basta.
Zeittechnisch war das Modell jenseits von aufwendig, auf schwarzer Grundierung wurden die Grundfarben aufgetragen (meist Foundation Farben), nur das Grün und das Dheneb Stone haben 2 Schichten gebraucht. Durch das Blacklining wirkt das Modell auch auf Spielentfernung.

Die Kontraste sind natürlich schnell zu sehen: Die dunkle Hose und die dunkle Farbe für das Leder (Scorched Brown) stehen im Kontrast zur hellen grünen Haut, zum hellen Shirt und zum hellen Blau.

Beispiel 2: Ork fortgeschritten

Mit weiteren 5 Minuten Arbeitsaufwand haben wir uns in der Northguard-Skala noch einen weiteren Punkt geholt: Wir haben Schattiert, was bedeutet, dass wir nun schon 8 von 20 für Normalsterbliche möglichen Punkte haben. Das Modell wurde noch mit Inks behandelt, die schwarzen Flächen haben einen schnellen, minialen Akzent mit Codex Grey erhalten.

Wichtig beim sinnvollen Einsatz von Inks ist es weniger, das Modell damit zu ertränken (das mache ich eigentlich nur bei Metallfarben so), sondern die Fläche leicht zu inken und dann die besonderen Vertiefungen nochmals mit einer zweiten Schicht hervorzuheben.
Dies sieht man schön am Hemd des Ork – ich habe es leicht mit Devlan Mud getuscht (damit es nicht zu braun wird), danach nochmal um den Rand des Ärmels eine zweite Schicht aufgetragen.

Man muss sagen, dass durch die Verwendung von Inks die Farben etwas abgetönt werden – deswegen ist der Hell/Dunkel-Kontrast nicht mehr ganz so schön zu sehen, vor allem, weil die Haut an Leuchtintensität verloren hat. Das Modell wirkt dennoch, denn jetzt kommt – vor allem bei der Haut, die starke Vertiefungen hat – der Hell-Dunkel-Kontrast auch an anderer Stelle zum Tragen.

Beispiel 3: Imp

Bei diesem Vertreter einer ganz besonders beliebten Turnierarmee sehen wir den Einsatz von farbiger Grundierung – da der Goßteil des Modells Codex Grey als Grundfarbe hat, habe ich das ganze Modell damit grundiert (mit dem Pinsel). Auch hier ist das Base noch nicht bemalt – aber man müsste es nur braun oder schwarz bemalen und trockenbürsten.

Imperiale bieten sich in meinen Augen ebenso schön wie Space Marines für den Gebrauch von bunten Farben an, ich bin eigentlich eher weniger Fan der möglichst realistischen Camouflage-Schemata. Jetzt kann man natürlich sagen, in echt würde eine Armee nie so aufs Schlachtfeld ziehen. Mir wurst, ich denke, Menschenleben sind die einzige Ressource, an dem es den Imps nicht mangelt… Darum jetzt extra: Orange und Grau – ein schöner bunt/unbunt-Kontrast. Da beide Farben hell sind, habe ich schwarz als weiteren Kontrast (hell/dunkel) aufgenommen.

Nachdem ich dann alle Grundfarben auf das Grau aufgemalt habe, wurde das Modell großzügig geinkt. Der Stoff mit Badab Black, das Orange mit Devlan Mud (aber nur in den Ritzen). Als nächstes wurde die Kleidung nochmals mit Codex Grey akzenturiert, wobei natürlich die Falten frei gelassen wurden, das Orange wurde mit Iyanden Darksun akzenturiert und bekam nochmal ein Wash mit Gryphonne Sepia verpasst, damit es weniger intensiv leuchtet. Das Schwarz wurde einfach mit einem dunklen Grau akzenturiert. Eigentlich wollte ich noch ein Abziehbild aufbringen, hab aber keine in schwarz gefunden, weiß wirkt natürlich nicht auf Orange… Ich persönlich würde das Grau nochmals mit einer Farbe akzenturieren, aber wir wollten ja nicht zu viel Zeit investieren, immerhin müssen wir sauviele Imps anmalen. Auch würde ich die Farbe der Lederteile ändern. Es schien anfangs sinnvoll, nun gefällts mir eigentlich doch weniger, weil es zu hell ist – Scorched Brown wäre definitiv besser gewesen und hätte wieder dem Hell/Dunkel-Kontrast gedient! So ist alles zu hell. (Auch das ist ein wichtiger Punkt an Testmodellen – man merkt, was gut und was schlecht ist und hat Anhaltspunkte für weitere Farbexperimente).
Zum Schluss habe ich noch einen alten Blisterschwamm genommen und Scorched Brown aufgetupft (einfach rein in die Farbe, dann abtupfen wie beim Trockenbürsten und dann leicht auf die Mini tupfen). An der orangen Rüstung habe ich noch mit Scorched Brown Striche aufgemalt, die dann mittels eines Tupfers Mithril Silver zu Lackplatzer gemacht wurden.

Das Modell hat natürlich etwas mehr Zeit als die beiden Orks verbraucht, aber so schlimm war es eigentlich gar nicht. Mit nur 15 zusätzlichen Minuten wurden aus 8 Punkten des Orks 10 Punkte, vielleicht sogar 11 – ich weiß nicht, ob die Akzentschichten für den weiteren Punkt ausreichen, aber gut, aufwendig war es im Endeffekt auch nicht zu malen und schaut doch besser aus.
Übrigens: Das Gesicht wurde gar nicht bemalt, nur getuscht – auf Dheneb Stone kam eine dünne Schicht Ogryn Flesh und eine Schicht Gryphonne Sepia. Meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Und wer mir jetzt mit den Augen kommt: Das schaut meist wirklich schrecklich aus, da sie viel zu groß bemalt werden und ist auf die Entfernung sowieso nicht zu erkennen. Lasst es einfach, spart euch Zeit und Nerven!

 

So, ich hoffe, der Artikel hat euch gefallen und ihr seid mir nicht sauer, dass es länger gedauert hat. Ab jetzt halten wir uns wieder ran…

… verdammt, das grau-orange Schema des Imp gefällt mir so gut, ich hätte Lust alle meine Soldaten zu entfärben und nochmal neu zu bemalen. Da könnte man eigentlich auch eine schöne Artikelreihe draus machen…. hmmm… besteht daran überhaupt Interesse?

Armeebemalung 102: Farbschemaplanung, 9.4 out of 10 based on 30 ratings

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Category: Malen und Basteln